Город ГудзёХатиман（郡上八幡）, затерянный в горах центральной части Гифу, известен в Японии в первую очередь благодаря танцу Гудзё, но моё знакомство с ним началось, как это часто бывает, с железнодорожной станции. Линии государственной железнодорожной сети JR сюда не ведут, можно доехать только по частной линии НагараКава Тэцудо, о которой я писал в предыдущих эссе о Гифу.

Строго говоря, JR после приватизации, проведенной в 80-х годах 20-го века, тоже стала формально частной, но в головах большинства японцев все равно остается государственной. «Настоящие» же частные железные дороги, коих в Японии десятки, если не сотни (компаний, а линий – еще больше), либо занимают ту географическую нишу, которую не занимает JR, либо (особенно в густонаселенных регионах страны), прокладывают практически параллельные государственной дороге маршруты.

Такие линии, как НагараКава, милы японскому сердцу тем, что и вагонное, и станционное хозяйство в них, как правило, довольное старое, «ностальгически» старое. Но старое – не значит изношенное. Старое – значит доброе, хорошо сохранившееся, надежное. Точно такое же впечатление получаешь, побывав как на самой станции, так и в пристанционном музее ГудзёХатиман. Сколько же здесь старых, добрых вещей – фуражки станционных смотрителей, счёты, часы, старые билеты и компостеры, лампы, весы для взвешивания багажа, униформа, модели старых поездов. Мостик через пути здесь тоже старый, деревянный, ставший от времени темно-коричневым.

ГудзёХатиман относится к той категории японских городов, где, по всей видимости, имелось минимальное разрушительное воздействие землетрясений. То же, скорее всего, касается и военных действий (это потому, я думаю, что он расположен далеко от магистральных путей). Как бы то ни было, в ГудзёХатиман прекрасно сохранилась старая часть города – где-то один квадратный километр площади, пронизанный рекой Нагара, где можно гулять и гулять, заглядывая буквально в каждый дом. ГудзёХатиман – квинтэссенция лучшей, как я люблю говорить, «японскости», пришедшей, кажется, прямо из эпохи Эдо: двухэтажный бело-коричневый ремесленно-торговый город с мостиками и узкими улочками, фонарями и красными почтовыми столбами, выставленными прямо на проезжую часть для продажи изделиями местных промыслов, бобовыми сладостями и многим-многим другим. Остановился я здесь в маленькой частной гостинице типа «минсюку» (частный дом, по сути дела), выходящей одной стеной к отвесному берегу реки Нагара. Несмотря на провинциальность, жизнь не замирала до позднего вечера – продолжался шум в идзакая и ресторанах. Прекрасное место!

А над всем этим старым городом («сита-мати») возвышается замок ГудзёХатиман（郡上八幡城）. Мне повезло – пару недель в ноябре (а дело было в ноябре) замок подсвечивают – чтобы видеть в вечернем ракурсе осенние краски японских деревьев! В свете прожекторов белый обычно замок казался голубым, получилась просто какая-то фантастическая картина. В период золотой осени до позднего вечера работает и платный вход как в замок, так и в соответствующий музей.

Отдельная достопримечательность ГудзёХатиман – это танец Гудзё Одори（郡上踊り）. Как и самый известный танец Японии – Ава Одори в Токусима – танец Гудзё не поразит зрителя какой бы то ни было «карнавальной» феерией танцевальных па. Всё очень скромно и сдержано – как и вообще в японском искусстве. Движения (если пытаться оценить исходя из европейских или русских традиций) весьма скупы как по амплитуде, так и по эмоциям. Через эту внешнюю скупость и надо оценивать внутреннюю глубину, скрытые эмоции как самого танца, так и искусства Японии вообще. Но популярность Гудзё Одори в Японии, видимо, весьма высока, иначе не было бы в городке целого Музея танца Гудзё с представлениями танца «живьем» (ну а пик, когда танцует весь город, приходится, как и в Токусима, на период проведения соответствующих «мацури», то есть, лето).

Отдельный достойный внимания уголок ГудзёХатиман – это храм со сложным названием ДзионГококуДзэндзи и (даже не столько сам храм, сколько) внутренний сад ТэссоЭн（てっ荘園）. В который раз отмечаю – эту красоту саду обеспечил, извините за нескладный язык, не сам сад, а гармония его с окружающей природой, в первую очередь (в ноябре) с краснотой японских кленов! Кроме того – был дождь, и вот эти дождевые капли, стекающие с покрытых мхом камней прямо в воду пруда (а рядом маленький водопад, и не понимаешь, где капает вода из водопада, а где – струи от дождя…), красные листья на поверхности воды или же черепичной крыше построек храма, вид на мокрую красную листву из-под крыши террасы храма… Всё это – классика японской эстетики! (См.также местные пейзажи в серии «Осенние краски» раздела «Фотогалерея» сайта).

Открою секрет: если хотите почувствовать Японию в тишине и одиночестве (что с недавних пор перестало быть возможным в садах и храмах, к примеру, Киото и Нара) – езжайте в ГудзёХатиман в этот сад! Иностранные туристы туда почти не добираются (при мне, хоть то была и суббота, не было даже японских туристов)…

Из ГудзёХатиман с тремя пересадками на разных поездах (в ту поездку машины не было) полдня добирался я до следующей точки в Гифу – а именно, местечка МагомэСюку（馬籠宿） в получасе езды от крупной станции НакацуГава линии Тюо. МагомэСюку или просто Магомэ – одна из десятка старых почтовых станций дороги НакасэнДо（中山道）и о других сохранившихся (и, пожалуй, самых ярких) подобных станциях я писал в сериях о преф.Нагано. Собственно, до границы с Нагано остается пару километров.

Кусочек Японии эпохи Эдо, Магомэ – это длинная узкая мощеная улица с рядами домов по обе стороны; дома эти были ранее гостевыми домами для путешественников и курьеров, которые, в частности, меняли в таких местах лошадей (иероглиф «лошадь» есть и в названиях этого местечка). В эпоху Эдо эта самая улица являла собой часть старой дороги НакасэнДо (буквально, «дорога через горы») – горный «дублёр» дороги № 1 старой (да и новой) Японии – ТокайДо. Сегодня это – целиком туристический объект, и все эти дома превратились в магазины или рёкан’ы или же в незатейливые музейчики местного быта и традиций. (В отличие от ГудзёХатиман, здесь туристов было уже очень много…).