Подошли мы к главной части моего путешествия, главной достопримечательности Якусима и его знаменитой визитной карточке – это горный заповедный лес из древних японских кедров «суги» со своим «царем» - знаменитым Кедром эпохи Дзёмон / «ДзёмонСуги»（縄文杉） - деревом, которому, по разным оценкам, от 2500 до 7200 лет, которое растет ровно в центре круглого и высокогорного острова Якусима, к которому можно подойти только пешком, и расстояние до которого от ближайшей парковки автотранспорта – 9 километров в одну сторону, из них 3 – по горным тропам. Пешее путешествие, трудное и, честно говоря, небезопасное; - вызов, который нельзя не принять и «драйв» от которого таков, что до сих пор сердце колотится, когда вспоминаю. Пеший поход к ДзёмонСуги был одной из моих давних задумок и, после реализации, превратился в одно из главных туристических впечатлений в Японии за все годы.

Начинать поход надо рано утром, иначе не успеть засветло вернуться. В декабре на Якусима светает в 7 часов утра. К этому времени я уже прошел пару километров. А с начала надо доехать до горной базы АракаваТодзанГути（荒川登山口）, - это последняя стоянка автомобилей. Зимой, когда мало туристов, это возможно, а летом, когда туристов тысячи, узкая дорога закрыта из-за возможных пробок; частные машины надо оставлять внизу, почти у побережья, а далее, вверх, в горы везут автобусы – челноки. Путь на машине к АракаваТодзанГути проходил по горной дороге без фонарей, в кромешной предрассветной тьме, кроме того навигатор (как и мобильная связь) там тоже не «принимает». Жутковато, но, к счастью, на стоянке уже было 5-10 машин, и, соответственно, какие-то группы людей уже выдвинулись пешком в сторону Кедра. Стало понятно, что я попал, куда надо.

Первые 6 километров идти относительно несложно – дорога почти горизонтальная, временами обустроенная пешеходная тропа, частично вдоль горной реки, но на некоторой высоте над ней. Параллельно петляет заброшенная узкоколейка, по которой вплоть до начала 1970-х годов ходили дрезины, отвозившие рабочих-лесорубов от базового лагеря вглубь кедровых чащ (на снимке). Кое-где между рельсов заботливые местные жители проложили деревянный настил. Но пару километров пути и этого нет, и там надо идти по шпалам, и всем известно, как неудобно ступать по шпалам, когда сбивается ровный шаг и дыхание. Более того, пару мостов над горной рекой по пути надо переходить тоже вот так, по шпалам, а барьеров и поручней нет!

Замечу, что летом по дороге ходят тысячи туристов. Мусор выбрасывать нельзя. Вдоль тропы – идеальная чистота, про туалеты я писал выше. Первые 6 километров все идут достаточно бодро, и так получилось, что я, быть может, за счет более широкого шага, обогнал все остальные немногочисленные группы японских туристов. Кое-кто шел в сопровождении платных гидов – спортивно сложенных молодых ребят в хорошей экипировке, эти идут, как ни странно, медленнее – гиды отрабатывают и тем, что во время частых остановок долго рассказывают о том, что видно вокруг. До поры до времени, впрочем, пейзаж достаточно однообразный. Через 6 км узкоколейка заканчивается, и относительно комфортная дорога превращается в экстремальную горную тропу. К счастью, везде есть указатели; в лесу стрелочки прибиты к деревьям (иначе точно дорогу не определить). Временами градус подъема очень высок. Последние 3 км я шел два часа. Это даже не ходьба, а порой долгие крутые подъемы по проложенным деревянным ступенькам (там, где они есть) или – что хуже – по камням да корням деревьев – там, где приходится обходиться естественными элементами сцепления с поверхностью. От этого, конечно, быстро устаешь – при таком подъеме теряется ритм и вновь сбивается дыхание.

Лес очень густой. Деревья растут везде, в том числе на очень крутых горных склонах. Никаких полянок. Очень влажно, при том, что то был относительно сухой декабрь; я представляю, что в том лесу делается душным летом. Как и на автомобильной дороге «Сэйбу Риндо», периодически встречаются индифферентные олени, иногда обезьяны, которые, как и олени, заняты своими делами и никакого внимания на тебя не обращают (и людям на них лучше не смотреть пристально).

Камни и корни – всё покрыто влажным зеленым мхом. Крона деревьев такова, что солнечный свет почти не проникает на уровень пешехода. А влажно так, что капли воды формируются сами по себе и тихо откуда-то капают, даже при том, что дождя-то нет. Люди к какому-то моменту все остались позади. Правда, один раз вдруг появилась группа туристов, шедших навстречу, но те, оказывается, пришли накануне засветло и ночевали в одной из горных «коя» - избушек для альпинистов, где во время путешествия по горам переночевать может любой желающий (конечно, спальный мешок надо иметь свой, там есть только лавки, и при том холодно).

В итоге, к 11 часам утра я дошел до ДзёмонСуги! Это действительно, необыкновенно большое, очень старое, но при этом удивительно гармоничное дерево – широченный ствол пропорционален огромным ветвям, длиннющим расходящимся корням, развесистой кроне, которая, по широте охвата такова, что еще несколько десятков деревьев оказываются под ней. Кажется, даже зримо можно ощутить, как старо это дерево – оно всё какое-то серое, как будто седое. Ствол абсолютно точно более серый, чем у молодых «коллег» рядом.

На той горной высоте было туманно, и ДзёмонСуги как будто огромный корабль выплыл прямо на меня из ниоткуда – весь серый, на фоне белого молока тумана; ветви – как чьи-то руки огромные. Необычайно величественное и, одновременно, немного жутковатое зрелище. К сожалению, непосредственно к стволу подходить запрещено, территория огорожена, а с той стороны, откуда подойти можно относительно близко, никак не получалось выхватить ствол полностью. В итоге на главных снимках можно увидеть лишь часть дерева, на том снимке, что я публикую, - нижнюю часть ствола. Замечу, что ДзёмонСуги был обнаружен на высоте 1300 метров над уровнем моря, случайно, в 1966 г., его предполагаемый возраст я упоминал в начале; высота – около 26 м, охват ствола внизу – более 16 м.

Там же рядом – беседка, и там все устраивают отдых перед обратной дорогой и едят бэнто, принесенное снизу. Так сделал и я, и заодно сменил дорогие, но неудачные горные кроссовки, которые купил специально к этой поездке, на дальновидно взятую с собой сменную пару обуви. Постепенно и люди подтянулись, и стало веселее. Однако обратная дорога, особенно ее первые километры – спуск до уровня узкоколейки – была даже еще более тяжела, чем путь наверх. В итоге к машине я вернулся к 15 часам, и это считается быстро.