Продолжим разговор о «сезонности» в Японии. Ямагата по-истине хороша в любое время года и, будучи относительно континентальной префектурой в составе Японии, демонстрирует довольно большой разброс средних температур в течение года и, соответственно, каждое время года здесь довольно четко можно видеть и ощутить (а в близких к морю регионах сезонность порой не столь очевидна). Напомню, в Ямагата (а не в Окинава!) – самое жаркое японское лето. Как уже писал, здесь очень красивая осень. Не бывал весной, но, подозреваю, что и весна тоже хороша (впрочем, описанные ранее картины снега в сочетании с цветами и пчелами в районе горы Гассан – наверое, то была весна, хотя и июнь). Ну а зимы в Ямагата – одни из самых снежных в Японии.

Чтобы насладиться японской зимой, в конце января я отправился в южную часть преф.Ямагата – г.Ёнэдзава（米沢）, где ранее не бывал. Хотя город находится в южной части префектуры, снега здесь было (в те дни, по крайней мере), даже больше, чем в горном Дзао Онсэн. Сугробы даже в таких относительно людных местах, как площадь перед станцией, были с человеческий рост. Поразило замечание одного местного жителя о том, что эта зима не снежная, и обычно наметает в два раза больше.

На улицах Ёнэдзава обратил внимание на интересный способ чистки улиц от снега: посередине проезжей части под землей проложена труба, по которой идет теплая вода; наружу выведены тонкие трубки, и дорогу вдоль разделительной линии проезжей части поливают сотни маленьких фонтанов. Благодаря этому тает снег практически по всей площади дороги: так как температуры все же не такие низкие, этого тепла хватает – по крайней мере, чтобы обеспечить безопасное движение машин хотя бы на основных улицах города.

В очередной раз убедился, какая же в Японии зима белая! Снег – настоящий, грязи нет, даже там, где довольно интенсивное движение автомобилей. Ну а уж в парках, садах – с учетом вечнозеленой растительности – повсюду появляются классические зимние японские пейзажи – с белыми огромными шапками снега на крышах домов, пагод и перил красных горбатых мостиков, переброшенных через рвы и речки. Глубокая провинция, Ёнэдзава, как и сотни других мест в столь любимой мной «маленькой» Японии, - тихий край. Шел снег, который приятно скрипел под ногами, и других звуков не было слышно.

Я направился в синтоистский храм Уэсуги Дзиндзя（上杉神社）, расположенный на территории бывшего замка Ёнэдзава. Кроме меня почти не было туристов – зимняя пешая прогулка выдалась в этом плане практически идеальной – никто не мешает насладиться тишиной и одиночеством. Имя Уэсуги – самое известное в Ёнэдзава. Род Уэсуги владел местным княжеством на протяжении всей длинной эпохи Эдо. Особенно яркой личностью был Уэсуги Ёдзан, живший во второй половине 18-го – начале 19-го веков и ставший известным благодаря своей прогрессивной политике и успешным экономическим реформам в собственном феодальном «наделе». Обо всем этом, а также о своеобразном быте снежного края можно познакомиться в музее Дэнкоку-но-мори（伝国の杜）. Удивительный для провинции большой, современный и яркий краеведческий музей расположен по соседству с руинами замка Ёнэдзава.

В километре южнее этого места находится еще одна местная достопримечательность – здание бывшей Высшей технической школы Ёнэдзава（旧米沢高等工業学校） - на моем фото № 41. Типичное здание в архитектурном стиле эпохи Тайсё (начало 20-го века). Как писал, такие здания, во множестве разбросанные по всей стране, тщательно оберегаются и поддерживаются государством. Для японцев такие здания – важные свидетельства проникновения в страну западной культуры в широком смысле этого слова. Впрочем, «японскость» таким зданиям тоже не чужда: кто бывал, те знают, что при входе (а, как правило, они функционируют как музеи), принято снимать обувь и одевать «казенные» шлепанцы...

Вокруг здания бывшей Высшей технической школы со временем выросли современные учебные корпуса, и сегодня оно стоит в центре кампуса Университета Ямагата, а внутри него созданы небольшие экспозиции, посвященные результатам научно-техническим исследований в Японии (в том числе, например, старые электронно-вычислительные машины, магнитофоны и пр.).

Во второй половине того дня меня ждала еще одна зимняя сказка. Ночевка была в 20 км к северу от Ёнэдзава – в онсэн-поселке Акаю（赤湯）. Акаю – «красный кипяток», хотя и «позиционируется» как онсэн-поселок, не совсем типичен – рёкан'ы расположены поодаль от главной улицы, как-то скрыты; и вечером не увидишь картины, свойственной «продвинутым онсэн-мати», - праздной публики в юката, прогуливающихся вдоль кипящей онсэн'ами бурной речушки. Такого здесь нет. Зато есть замечательный парк Эбосияма（烏帽子山公園）. Только что прошел снег, я шел практически по целине, порой застревая в сугробах, и радовался белому снегу как ребенок, и хотел даже его попробовать на вкус, - такими сочными были картины вокруг, в том числе с красными воротами тории, заброшенным каменным мостиком в саду с нависающими над ним и согнувшимися под тяжестью снежной шапки ветками деревьев.

В заключении – о кулинарии. Ёнэдзава славится своей говядиной ЁнэдзаваГю（米沢牛）. Нежнейший стейк я попробовал в историческом ресторане поблизости от храма Уэсуги – «Уэсуги ХакусякуТэй», и стоил этот обед аж 6000 иен, но «он того стоил»! (И один раз – можно. И нужно!).