Западная часть префектуры Яманаси значительно менее популярна с туристической точки зрения, нежели восточная, где находится гора Фудзи. На западной границе Яманаси возвышается хребет Южных Альп – самый высокий горный массив Японии, который Яманаси тоже, как и ФудзиСан, «делит» с соседней Сидзуока. Хребет Южных Альп состоит из нескольких вершин выше 3 км во главе с КитаДакэ (3196 м) – второй по высоте горой Японии.

Но Южные Альпы – труднодоступные горы, и популярностью у широкого круга туристов не пользуются. Таких толп желающих подняться на горы, как на Фудзи, здесь нет и быть не может. Достаточно сказать, что все без исключения самые высокие пики в этом горном массиве относятся к высшей категории сложности применительно к обычным туристическим восхождениям (конечно, профессиональный альпинизм – другое дело). Все вершины находятся на большом удалении как от магистральных дорог, так и от каких бы то ни было объектов социальной инфраструктуры.

Что касается того же пика КитаДакэ, то путеводители рекомендуют отправляться туда сразу на 3 дня/2 ночи, по пути «захватывая» еще 2 вершины класса 3 километра. В любом случае дойти до КитаДакэ и вернуться к стоянке в течение светового дня невозможно – надо как минимум одну ночь провести либо в палатке, либо в «ямагоя» – горном гостевом домике. Сезон безопасного восхождения – с июля по октябрь.

Честно говоря, и красивыми пейзажами Южные Альпы не балуют – самые высокие вершины по пути почти всегда заслоняют другие горы, которые, хоть и ниже, но мешают поймать красивые виды снизу, из долины, откуда ты на гору поднимаешься.

В июне 2017 г. я проехал по 52-ой государственной дороге от города Фудзи через Фудзиномия (оба города относятся к префектуре Сидзуока) до г.Кофу – столицы Яманаси. Дорога идет как бы параллельно Южным Альпам и вдоль реки Фудзикава. Главная достопримечательность на этом пути – храмовый комплекс КуонДзи（久遠寺）. Чтобы попасть туда, надо повернуть примерно не полпути от Фудзиномия до Кофу с 52-ой дороги налево, в сторону гор, проехать по поселку, по узкой дороже между сувенирными магазинчиками, «прикрепленными» к храму, а затем подняться на небольшую гору. Если же нет машины – от автобусной остановки придется подниматься вверх по крутой и длинной каменной лестнице, каких я больше в Японии не видел (фото № 43).

Для тех же, у кого есть машина, путь к храму – значительно более комфортный. От стоянки выше, к основному комплексу, ведет лифт, ползущий вдоль крутого склона холма, а оттуда еще выше – на гору МинобуСан（身延山）, где также расположены отдельные строения храма, уже можно доехать на канатном подъемнике.

В КуонДзи / МинобуСан есть смысл провести полдня, и эта хорошее место, которое я рекомендую всем приезжающим в Японию, у кого есть лишний день в Токио, и кто уже съездил по главным достопримечательностям вокруг Токио, скажем так, «первого уровня» (и доехать сюда можно довольно быстро и интересным маршрутом – на синкансэн’е до г.Фудзи, оттуда – «медленным» поездом линии Минобу-сэн （身延線）.

КуонДзи – большой по территории храм со множеством строений, соединенных между собой таким образом, что, сняв, как положено, обувь перед главным входом, можно затем обойти его весь, не выходя «на улицу»; но путь – по бесконечным деревянным полам – будет длинным.

Храм КуонДзи был основан в 1274 г., буддистским монахом по имени Нитирэн, который известен тем, что основал свою школу буддизма под названием Нитирэн-Сю. Он считал, что наивысшее учение Будды сосредоточено в Лотосовой Сутре. Здесь Нитирэн провел свои последние годы жизни (умер в 1282 г. после 60 лет жизни, в которой были и разногласия с другими школами, и попытки покушения не его жизнь, и даже ссылка на остров СадоДзима).

Во время прогулки босиком по внутреннему периметру храма посетители знакомятся с главным залом, с залом Основателя, павильоном ХоонКаку и другими помещениями.

В момент нашего посещения КуонДзи там находилась огромная (несколько сот человек) группа паломников из далекой префектуры Акита. Все они были одеты в белые штаны, белые рубашки, белые носки, имели за плечами белые мешки. На следующий день они с рассвета должны были отправиться пешком туда, куда мы поехали на фуникулере, - на «верхний» павильон СисинКаку на горе МинобуСан (1153 м над уровнем моря). Такие паломнические поездки часто организуют в Японии. В ходе посещение таких культовых мест, как храм КуонДзи, верующие буддисты ночуют в спартанских условиях (да такую толпу там ни одна гостиница и не приняла бы), едят скромно, слушают проповеди, медитируют, переписывают сутры, приближаясь (наверное…) душой к буддистским монахам, тем, которые постоянно проживают в данном храме.

Поднимаясь по канатной дороге, можно в хорошую погоду увидеть ФудзиСан и (в любую погоду) простирающуюся внизу красивую долину реки ФудзиКава с «нанизанными» на нее поселочками и вьющейся рядом 52-ой государственной дорогой. На вершине горы – сосновый лес, «пауэр-спотты», для любителей «подзарядить свою энергетическую батарею» (что это – точно не знаю, но так написано…) и несколько храмовых построек, входящих в состав комплекса КуонДзи.

В нескольких километрах к востоку, с противоположной стороны долины находится известный в Яманаси источник – СимобэОнсэн（下部温泉）, в котором, по приданиям, залечивал боевые ранения вместе со своим войском феодал Такэда Сингэн – владелец провинции Каи (предшественницы сегодняшней префектуры Яманаси). В СимобэОнсэн хорошо понимаешь, что эта часть Яманаси не избалована ни вниманием туристов, ни какими-то ни было «бюджетными дотациями». Людей здесь немного. Даже несмотря на воскресный день, видно, что мало отдыхающих в местных гостиницах и рёкан’ах.

Утренний рынок («асаити») больше похож на салон для встреч местных жителей и обмена новостями: пара-тройка человек предлагает за символические 100-200 иен редиску да пасту мисо. И грустно, и мило одновременно.

Углубляясь по узкой дороге выше в горы, проходим мимо множества «акия» - брошенных домов и хозяйственных построек. Писал в эссе про разные префектуры – всегда грустно смотреть на признаки старения и запустения в провинции, в случае с СимобэОнсэн это еще и непонятно – ведь до Токио всего пару часов езды на машине, в районе Кофу много промышленных предприятий – казалось бы: нет основания для таких депрессивных явлений. Но, вот, оказалось, что заразила эта тотальная для Японии «болезнь» и эти места. В случае с «онсэн-мати», думается, причина в том, что в период экономики «мыльного пузыря» (вторая половина 80-х гг.) на горячих источниках понастроили сотни, тысячи гостиниц и других объектов в надежде на вечный спрос со стороны городской публики. Но жизнь показала, что этот спрос упал (точнее, его просто изначально не было на таком заоблачном уровне), и ставшие экономически не оправданными объекты начали просто тихо умирать.

В общественном онсэн’е в тот день явно преобладали люди пожилого возраста, что тоже косвенно говорит о тенденции тотального старения японской провинции.

Здесь же в поселочке создан интересный музей – Музей золотого рудника Ю-но-Оку（湯の奥金山博物館）, где воссоздана атмосфера работы и жизни в существовавшей в этой местности издавна золотодобывающей промышленности.