Общая для двух соседних префектур – Миэ и Сига – зона между хребтом Судзука и озером Бива, – как я писал в сериях про Миэ, превратилась исторически в «край ниндзя» - храбрых (?) слуг самураев, лекарей, хорошо знавших ту дозу, когда лекарства превращались в яд (см. подробнее в «Миэ»).

На юге префектуры Сига ниндзя тоже «обитали». На горном малонаселенном участке новой скоростной автотрассы, связывающей Нагоя и Кобэ, на въезде в город г.Кока（甲賀） автомобилистов встречает плакатик с изображением ниндзя – символа данной местности (такое можно увидеть повсеместно на платных дорогах страны). Ниндзя – в черном комбинезоне с закрытым лицом в типичной позе, как будто от кого-то, крадучись, медленно уходит.

Кроме «течения» Ига в этой части Японии имелись и другие направления ниндзя (как и в буддизме, к примеру, в искусстве ниндзя были, оказывается, отдельные направления или течения). И здесь, в Кока, ниндзя тоже были (свыше 50 семейств) и, как и в Ига, имеется свой «Дом-музей» ниндзя течения Кока（甲賀流忍術屋敷）, т.е. реальный старый и большой японский дом, в котором когда-то, 300 лет назад, жила семья вот такого одного ниндзя.

Смотреть такой дом-музей самому – это значит не понять более половины увиденного. Другое дело – с гидом (и я попросил сопровождение гида). Именно объяснения помогли разобраться в хитрых (и не видимых на первый взгляд) приспособлениях, которые использовались ранее слугами самураев при обороне себя, своей семьи и своего дома от, видимо, наемных убийц, нанятых кланом соперника.

Особенно интересны два изобретения: во-первых, лестница, ведущая на «полу-второй» этаж дома (не имеющий окон и сам по себе не видимый со стороны), при этом лестница убирается «легким движением рук» сверху сразу вслед за тем, как на этот «полу-второй» этаж поднимется преследуемый врагом ниндзя. В свою очередь, и попасть на эту «лестничную клетку» непросто – она закрыта от основного помещения первого этажа ложной стеной, чтобы отодвинуть которую необходимо легко нажать на определенную (и не видимую врагу) точку с внешней стороны этой стены…

Во-вторых, это нечто вроде выгребной ямы, причем находящейся сразу под полом прямо посреди дома. Крышка над ней, будучи закрытой, тоже плохо видна извне, так как замаскирована. Она тоже нужна для быстрого бегства от врага. Прыгая вниз, человек оказывался на глубине несколько метров, а затем система подземных ходов выводит в некое место поодаль от этого дома. И так далее. Очень интересно!

Побывав в Кока, затем, на разных поездах, с пересадками, я добрался до места под названием Сакамото на севере города Оцу, где заканчивается одна из веток частной железной дороги Кэйхан, связывающая Осака, Киото и Оцу. Сам по себе Сакамото – это поселок со множеством старых самурайских резиденций, монастырей и храмов, с сохранившимися «арыками» вдоль дороги, - само по себе запоминающееся историческое место. А оттуда, сев на фуникулер, попадаешь на священную гору ХиэйДзан（比叡山）, на которой расположен один из главных храмов буддистской Японии – ЭнрякуДзи（延暦寺）. Собственно говоря, как конкретный объект ЭнрякуДзи не существует – это обобщающее название десятков буддистских храмов, пагод, молельных залов и монастырей, сгруппированных в три территориально обособленных «блока», - ТоДо, СайТо и Йокава. Больше всего туристов – в зоне ТоДо, где, в частности, находится священное для буддистов Японии место – КонпонТюДо – главная храмовая постройка внутри ЭнрякуДзи, основанная в 788 году патриархом Дэнгё Дайси.

ЭнрякуДзи в 1994 г. был признан объектом мирового наследия ЮНЭСКО. Храм притягивает к себе не только буддистов, но и простых туристов, в частности, тем, что, находясь на большой высоте, органично встроен в окружающий горный ландшафт и высоченные криптомерии. С точки зрения «дизайна» гармонии с природой ЭнрякуДзи мне лично напоминает храмы юга полуострова Кии, такие как Кумано Хонгу Тайся (см. «Вакаяма») - там тоже погружаешься в спокойную, несколько оторванную от шумного мира атмосферу благодаря единению храмов как таковых с красивой и почти дикой природой, густыми и влажными японскими лесами.

Великолепные виды на озеро Бива открываются с различных точек ЭнрякуДзи, хотя, нельзя не признать, что обзор часто закрывают высоченные кедры. Другое дело, если ехать сюда на машине (на машине меня везли сюда в 1991 г., и вот недавно, уже теперь сам будучи за рулем, доехал сюда по горному серпантину). Дороги ведут как из Киото, так и из Оцу. Если ехать из Киото (около 1 часа от центра города), то по пути можно остановиться на нескольких смотровых площадках, и с некоторых из них обзор открывается в обе стороны – и на оз.Бива, и на г.Киото.

Добраться до ЭнрякуДзи можно разными способами, в частности, на фуникулере, и не только со стороны Сакамото (Оцу), но и с киотской стороны. И автобусы сюда ходят. Вновь не могу не констатировать: путешествовать по Японии с точки зрения удобства, степени развития транспортной инфраструктуры – одно удовольствие!