…Продолжая поездку по центральной части Нагано, я после посещения музея под открытым небом УцукусиГаХара приехал в один из самых известных онсэн-курортов Нагано – БэссёОнсэн（別所温泉）. Как и многие другие поселки, основанные на горячих источниках, Бэссё имеет свою историю, причем довольно древнюю, с эпохи Хэйан (9-12 века). Сегодня же факт наличия ни много ни мало «домашней» железной дороги – линии частной компании Уэда Дэнтэцу（上田電鉄）, которая имеет конечную остановку именно здесь, в БэссёОнсэн, говорит о большой популярности этого курорта. Дорога эта работает с 1925 года.

Я плохо понимаю целебные свойства подземных горячих природных вод. На информационном стенде у каждого официально признанного горячего источника в Японии висит небольшой лист бумаги, на котором мелким шрифтом указаны химические свойства воды в данном месте и список болезней, от которых эта вода лечит.

Мне кажется, и сами японцы сегодня мало обращают внимание (по крайней мере, мало говорят об этом) на именно «лечащий» компонент горячих вод (в старину, говорят, действительно лечились), придавая куда большую важность «расслабляющим» свойствам онсэн’а. Я – также. Кроме того, что касается меня лично, то я, в отличие от большинства отдыхающих в таких местах японцев, выхожу на улицу после ужина и стараюсь увидеть больше в самом поселке. Вообще же, онсэн-отель (рёкан на онсэн’е) – то место, где ужин подают рано, шуметь не принято, и с наступлением темноты люди редко выходят из гостиниц, «сосредотачиваясь» на воде, отдыхе и сне. Воду я тоже люблю, заходя в онсэн по несколько раз с вечера до момента выезда из гостиницы, но люблю и более активное времяпрепровождение и на улицу все же выхожу. Исключение составляют, пожалуй, Бэппу, Атами, Кусацу и несколько еще онсэн-курортов «все-японского» масштаба. Там «гуляют все».

В Бэссё главная, на мой взгляд, достопримечательность – это «очередная» для моей серии местная железная дорога, которая ведет от более или менее крупного города Уэда, где есть и станция синкансэн’а, вот сюда, в онсэн-городок, и дальше она не ведет никуда. Вся линия – какие-то пара десятков километров. Я сел утром в поезд, проехал до остановки Симоного и через какое-то время вернулся обратно (машина была остановлена в Бэссё). Пассажиров почти не было. Дорога при этом электрифицированная, за электроэнергию обслуживающая компания платит; как? из чего? Так и остается для меня загадкой, как и во многих других местах Японии, как выживают при малом пассажиропотоке все эти крохотные железнодорожные частные компании.

Недалеко от станции Симоного находится оригинальный синтоистский храм со сложным названием ИкусимаТарусимаДзиндзя（生島足島神社）. Храм выглядит довольно современно (наверное, недавно перестроен), выкрашен в ярко-оранжевый цвет и стоит рядом с прудом. Вот этот пруд, как всегда, «насыщенный» яркими и мясистыми карпами, и создает дополнительную зрелищную привлекательность храма. Особенно красив горбатый оранжевый мостик с крышей через прудик – один из классических японских видов.

Если говорить об архитектурных достопримечательностях этих мест, но надо упомянуть буддистский храм Китамуки Каннон（北向観音） в середине поселка Бэссё. Этот храм, напротив, выглядит постарше (дерево, посеревшее от времени, но надежно сложенное); оригинальна одна из построек храма – «вписана» в гору и стоит на небольших деревянных сваях – как мини-копия знаменитого КиёмидзуДэра в Киото.

Проехав от Бэссё теперь уже на машине по сельским дорогам, по долине реки Тикума, через 20-30 минут я оказался в городе Уэда（上田）. Провинциальный городок в центре Нагано, думается, зажил другой жизнью, когда волею судеб, сюда почти 20 лет назад протянули ветку синкансэн’а в связи с проведением Олимпиады в Нагано. До Токио отсюда теперь чуть больше часа езды на суперэкспрессе. Синкансэн в Японии – это все же означает совсем другую жизнь для регионов: увеличение туристического потока, покупательской активности, наряду с этим – рост цен на недвижимость. В связи с этим подумал о другом городке префектуры Нагано – Иида, на юге, где через несколько лет сделает свою третью остановку на пути из Токио в Нагоя супер-поезд нового поколения – Линиа. Напомню, поезд доедет от Токио до Нагоя (более 300 км) за 40 минут. Идут работы по прокладке тоннеля под Южными Альпами. Поезда испытывают на полигоне неподалеку от г.О:цуки в преф.Яманаси. Я был в Иида в 2017 г., и мне говорили, что цены на недвижимость в этой, Богом забытой глубинке, заметно поползли вверх. Впрочем, это и понятно и это, в общем-то, для региона, конечно, является положительным явлением.

В 20-30 км к северу от Уэда расположено высокогорье СугаДайра（菅平高原） - место, которое здесь принято называть «Японским Давосом». Главная причина сравнения данной местности со всемирно известным швейцарским горнолыжным курортом – форма гор. Горы не такие высокие, как в реальном Давосе (1-2 км), но, как в упомянутой в эссе № 17 УцукусиГаХара, они здесь довольно «лысые», не покрытые густыми лесами, что вообще говоря, нетипично для Японии.

В СугаДайра тоже развит горнолыжный туризм, но он во многих частях Нагано развит, просто здесь (в отличие от многих других мест, где даже видно, как на покрытых лесными зарослями склонах гор как машинкой «выбрили» полосы для горнолыжных спусков) образовались естественные, наверное, как в Давосе, условия для горных лыж.

Кроме того, горы не крутые; плюс к тому, даже летом не так жарко, и тем самым созданы условия для занятия многими видами спорта, для которых летом в лежащем в середине долины городе Уэда просто слишком жарко, в том числе футбол, гольф, теннис. В СугаДайра все склоны заняты теми или иными спортивными сооружениями и площадками или гостиницами. Благополучный край, где не видно «человека труда», и тем он, действительно, напоминает не менее благополучную Швейцарию.

…Заканчивая ту поездку, я сделал предпоследнюю остановку у станции Комори, где сел на поезд линии Коминато (ЯцугаТакэ) и проехал до станции Саку, откуда хорошо была видна гора АсамаЯма (см.фото № 111 и также материал о той горе с черными камнями в эссе о преф.Гумма).

Наконец, еще две ремарки о Нагано вне привязки к географической точке. Во-первых, еще раз о гречке, соба（蕎麦）, к которой я многократно возвращался в своих рассказах о Японии. Соба – «мать» японского стола, вновь повторюсь, в Японии почти не растет. Одно из редких исключений – Нагано, и именно здесь, точнее говоря, в деревне Хакуба, я (единственный раз пока) ел в ресторане гречку в ее российском исполнении – как разваренную кашку. Прекрасный ответ 99% японцев, которые уверены, что в своей стране гречку едят только в виде лапши из муки этой культуры.

Во-вторых, …это скорее просто комментарий к снимку (№ 113). Этому детенышу обезьянки в парке ДзигокуДани (см.эссе №7), видимо, несколько недель или, от силы, пару месяцев. До чего же он мил и… (естественно!) похож на человека! В 2016 г я, так сложилось, еще дважды побывал в ДзигокуДани у высокогорья Сига, и оба раза больше всего меня забавляли эти игры «малышни». Родители до поры до времени, кажется, не обращали внимания на игры, но, стоило сотруднику парка «шикнуть» на заигравшегося малыша (тот залез на уборочную технику, что опасно), как родитель тут же, возникнув из ниоткуда, в два прыжка оказался рядом, схватил в охапку детеныша и то ли закричал, то ли зашипел на своего «старшего собрата».

Это вновь был мой любимый край Нагано.