Совсем другая Кагава открывается, если проехать, точнее – проплыть – по многочисленным островам моря Сэто Найкай (Внутреннего японского моря), относящимся административно к данной префектуре. В эссе №№ 2 и 3 о Кагава я писал о самом крупном острове – СёдоДзима. Кроме него я побывал недавно еще на одном, не столь крупном, но очень оригинальном острове – Наосима（直島）! Наосима – это целый арт-проект, кусочек современного художественного мира в традиционной Японии, в какой-то степени – японское «средиземноморье».

Стараниями энтузиастов Наосима превратилась в остров-музей. Остров поделен на три зоны – Мияноура, где находится порт, музейная зона на юге острова и Хонмура на противоположном, восточном берегу. Наосима связана несколькими линиями парома с Хонсю и Сикоку; при этом, самое популярное направление парома – в направлении порта Уно в префектуре Окаяма. Паром перевозит и автомобили, и, честно говоря, мне это очень помогло – на автомобиле перемещаться по Наосима оказалось очень удобно, несмотря на скромные размеры острова (вроде бы, автомобиль не нужен). Местное турбюро всячески рекламирует перемещения не велосипеде, взывая, в частности к модной сегодня во всем мире теме экологичности транспорта. Да, это так, но подъемы на холмистом острове порой весьма крутые, и на машине оказалось куда удобнее.

Я там был в субботний день, и туристов было очень много, в том числе иностранных туристов, едущих на Наосима с целью приобщиться к японскому современному арт-проекту. Почти все прибывшие на пароме туристы разными видами транспорта или пешком направляются в южную часть острова, в так называемую музейную зону, где расположены три основных музея Наосима – Музей Ли Уфан, Музей Бенессе (в эти двух побывать не удалось), и Художественный музей «под землей» （地中美術館）. Вот здесь я побывал.

Музей, действительно, находится под землей. В высшей степени оригинальный музей и, очевидно, являющийся сам по себе, с архитектурной точки зрения, значимым художественным произведением. Музей был построен в 2004 г. по проекту известного современного японского архитектора Андо Тадао. Фотографировать внутри него, к сожалению, нельзя. Внешний вид со стороны моря Сэто виден на снимке № 37, но то лишь часть его – большая же часть строений музея скрыта под землей и может быть теоретически видна лишь, к примеру, с вертолета: выставочные залы имеют выходы наружу для пропуска света, и этот момент – наличие падающего под разным углом в течение дня и в зависимости от разных времен года света – является важнейшим для верного восприятия художественных объектов. Помимо игры со светом, убирая музей под землю, Андо преследовал цель сохранить по возможности нетронутой цельную картину красивой природы берегов Внутреннего японского моря. Ярко-зеленые берега (а с другой стороны – многочисленные острова в этой части моря), действительно, очень красивы.

В музее всего четыре художественных произведения, которые можно отнести к современному искусству, и все они, действительно, оставляют глубокое впечатление (у меня, по крайней мере). Собственно, сама архитектура Андо – и есть первый объект. Посетителям предлагается остановиться и вдумчиво посмотреть на один из внутренних двориков – «колодцев» музея (как писал выше, свет падает сверху). В нем есть только сплошные серые бетонные стены, ровный квадрат ярко голубого неба над тобой и такой же по размеру квадрат зеленой, ровно подстриженной травы внизу. Описать это словами – ничего в душе не останется (а фотографировать нельзя). Потому остается каждому съездить и посмотреть… Кажется – «холодно» (бетон!), но внешние впечатления совсем иные, и на самом деле здесь начинаешь понимать гениальность этого японского дизайнера.

Зрители переходят по внутренним коридорам, выполненным из того же бетона, стекла и «теплого» светлого дерева, в другой зал: работа Джеймса Таррела «Открытое небо» представляет собой ровный прямоугольник ярко голубого цвета на стене замкнутого помещения. К нему ведут черные ступени. Голубой прямоугольник освещен. По замыслу создателей, свет здесь сам по себе является художественным объектом. И, действительно, благодаря отсутствию «лишних» элементов, внимание сосредотачивается на свете (без которого голубой прямоугольник так ярко не сиял бы) как красивом и уникальном явлении.

Автор третьего произведения – Вальтер де Мария, и оно также представляет собой многозначительную комбинацию простых (вроде бы…) художественных или даже архитектурных элементов. Посредине широкой лестницы стоит большой, выполненный из камня шар диаметром около 2 метров. Над ним – прорезь в потолке, откуда падает свет. В зависимости от времени суток шар, как и вся композиция (на стенах висят также деревянные конструкции различных форм), играет разными красками и цветами.

Наконец, четвертое (а, может быть, и первое) произведение – пять картин Клода Монэ из серии «Кувшинки». Здесь, как и в музее в целом, дизайн помещения, цвет стен, интенсивность и направления излучения света – всё подобрано таким образом, чтобы подчеркнуть высочайший художественный уровень каждого произведения.

Думается, что одна из причин, почему Музей под землей Андо оставляет столь глубокое впечатление, весьма проста – это потому, что произведений немного, и они, как описано выше, прекрасно «поданы». Здесь я сделал для себя еще одно наблюдение – в этом музее японцы сделали то же, что вообще принято делать в японской эстетике, - умело и ярко показать предмет «в контексте» других предметов; «заставить» произведение сверкать многократно ярче благодаря грамотно «составленному» окружению. Чтобы понять это лучше, сходите просто в КинкакуДзи в Киото. Вновь отмечу: уверен, что он так красив потому, что построен там, «где надо» - в гениальном «альянсе» с прудом, своим собственным отражением в пруду, холмом, растительностью, меняющей цвета от сезона к сезону, - самой природой.

Возвращаясь в Наосима, добавлю, что популярность этого музея колоссальна – посещения возможны только в составе группы в определенный сеанс, и пришлось брать билет на два сеанса вперед.

Кроме этого есть и другие музеи, столь же необычные, в том числе и в других зонах острова Наосима. Да и сам остров – это как часть всего арт-проекта: то тут, то там, просто на дороге встречаются объекты абстракционизма. Слышал, что и некоторые другие острова префектуры Кагава «участвуют» в этом «проекте».

В заключении прокомментирую последний снимок этого эссе. Мост СэтоОохаси, о котором я пишу в «Окаяма», «перешагивая» через море Сэто, выходит в префектуру Кагава. Со стороны Кагава, на берегу пролива разбит парк СэтоОохаси（瀬戸大橋記念公園）. Парк сам по себе, быть может, не столь примечателен, но, находясь там, захватываешь панораму всего моста снизу (а он здесь уже расположен на серьезной высоте), ощущая его величие и масштаб. Недалеко – трубы и другие объекты промышленных предприятий города Сакаидэ. По мосту в обоих направлениях бегут поезда, «этажом» выше по платной дороге едут машины (я сам через полчаса по нему проехал) – я лично ощутил во всем этом нечто вроде ностальгии по расцвету и мощи японской экономики эпохи Сёва, на закате которой (в 1988 г.) и был сдан в эксплуатацию этот мост.