Очень интересные горы в Кагава. Простирается равнина, а прямо в ее центре вырастает как гриб посреди поляны гора. И таких «грибов» по равнине разбросано несколько. Не больно-то высокие (400-600 м), но за счет того, что «торчат» они прямо из равнины, выглядят очень даже внушительно.

Особенно обращает на себя внимание маленький «клон» Фудзи – посмотрите на снимок 26, вдалеке. Абсолютная копия Фудзи – те же пропорции, и он так же одинок – один возвышается над равниной, а рядом – ни одного «серьезного конкурента». Называется гора СанукиФудзи（讃岐富士）- то есть в названии горы «признается» факт удивительной схожести со «старшим собратом». Сануки же, напомню, - старое, традиционное название региона Кагава (на Сикоку особенно приняты старые названия регионов – кроме Сануки/Кагава это Ава вместо Токусима, Тоса вместо Коти и Иё вместо Эхимэ).

Кстати, в Японии не один «клон» Фудзи, есть и другие похожие горы, что неудивительно в силу вулканического происхождения японской земли. Но, пожалуй, именно тот Фудзи, что Сануки, - самый похожий на «оригинал».

Несмотря на кажущуюся серьезную высоту, СанукиФудзи совсем не высокая гора – всего лишь 400 с лишним метров. Открывающийся на снимке № 27 пейзаж можно увидеть со смотровой площадки того самого храма КомпираГу в Котохира, о котором я пишу в эссе 6. Благодаря отличной погоде видны были даже далекие острова внутреннего моря СэтоНайкай, а также знаменитый мост СэтоОохаси (см.«Окаяма»).

Тут же, у «подножья» СанукиФудзи – тысячи частных одноэтажных домов и сотни хозяйственных построек, и всё это вместе формирует столь любимый мной пейзаж провинциальной Японии. Тот день подарил мне отличную погоду! После синтоистских святынь Котохира я проехал 50 километров на юго-запад, чтобы попасть в один из самых красивых буддистских храмов Сикоку – расположенный высоко в горах УмпэнДзи（雲辺寺）. К УмпэнДзи тянется длинная трасса канатной дороги – более 2000 метров. С вершины горы открывается роскошный вид на залив и острова внутреннего моря (фото № 28).

Сам храм – довольно современный (хотя я, честно говоря, больше люблю старые, где дерево почернело); потому, говоря «красивый» применительно к УмпэнДзи, я имею в виду в первую очередь красоту окружающих гор, фантастические краски осени, а также необычайно оригинальные статуи. Вдоль дорожек на территории храма выстроились сотни каменных статуй; нигде в Японии более такого я не видел. Это статуи не Будды, а обычных людей: они сидят, стоят, показывают на что-то пальцем, гладят кошку, негодуют и демонстрируют прочие эмоции. Для столь массовой композиции приятно удивляет довольно высокий художественный уровень статуй. Судя по стилю, это китайские работы (или выполнены в китайском стиле). Через стройные криптомерии пробиваются солнечные лучи, они же освещают красные листья японских кленов, отчего те становятся еще более яркими!

УмпэнДзи – один из 88 буддистских храмов Сикоку（四国88所霊場）, являющихся объектами массового паломничества. Практику паломничества ввел, говорят, великий буддистский проповедник Кукай (японцы чаще называют Кобо Тайси; 9 век; см.также «Вакаяма»). Традиция очень популярна среди японцев и в наши дни, особенно среди тех, у кого есть достаточно свободного времени. Мне кажется, паломничества по 88-ми храмам Сикоку совершают далеко не только верующие – много просто туристов (оно и неплохо, думаю). Проехав в последний раз 1400 километров за рулем по всей окружности острова, я видел идущими по обочинам дорог или в самих храмах сотни паломников (все они одеты в белые одежды, шляпы, имеют длинный посох и потом легко определяемы издалека); среди них пару десятков иностранцев, в том числе женщины.

Многие паломники идут пешком. На то, чтобы обойти все 88 храмов пешком, нужно около двух месяцев, если на автотранспорте – думаю, две недели (больше 6-7 храмов в день не посетишь). Все храмы имеют свои номера. Вышеупомянутый УмпэнДзи - № 66. Счет идет начиная с префектуры Токусима, со стороны дороги на Авадзи и Кобэ, затем – по часовой стрелке – Коти, Эхимэ и Кагава. В Кагава находятся храмы с 66-го (это как раз УмпэнДзи, и он находится на границе Токусима и Кагава) по 88-ой. И так получилось, что в ходе последней поездке на Сикоку первым я посетил храм под последним – 88-м номером – ОоКубоДзи（大窪寺）; а всего побывал в этот раз в 8-ми. Именно на нем обычно заканчиваются паломнические туры, и потому он особо популярен среди верующих и туристов.

При мне к храму на автобусе приехала большая группа пожилых паломников (да такие туры вообще могут совершать в Японии только пенсионеры, у работающих людей времени не хватит); шумной толпой все приблизились к «хондо» - основному алтарю – и начали читать вслух коллективную молитву. Все были во всем белом. Буддистские монахи в специальных помещениях писали красивые иероглифы толстыми кистями в протягиваемых им индивидуальных «маршрутных картах» паломника – как свидетельства того, что круг в 88 храмов этим паломником пройден.

ОоКубоДзи также очень запомнился удивительно красивыми осенними красками. Посмотрите на снимки №№ 31-33; это все снято как раз на территории храма ОоКубоДзи. Есть просто нереально красивые краски – как будто их кто-то нарисовал кистью. В который раз созерцаю японскую осень и в который раз делаю по тысяче кадров за сезон! Невозможно оторваться – до чего красиво. И, особенно надо подчеркнуть, - эти красные и желтые краски хорошо сочетаются именно с другими классическими японскими «элементами», особенно, с храмами, фонарями, каменными статуями, а также с горами, покрытыми густой, влажной растительностью.

Там же, в ОоКубоДзи второй раз за ту поездку я попробовал классический удон (еще один раз – в одном из заведений перед храмом Компира). Как уже писал, удон – гордость префектуры Кагава. Все японцы, приезжающие в префектуру из других регионов, не могут не отведать этого фирменного блюда. И он, действительно, здесь очень вкусный.

В популярные «удон’ъя» выстраиваются очереди. Многие открыты только в обеденное время, а некоторые могут закрыться уже через час-два после открытия, если будет задействована вся лапша, накатанная в качестве сырья в этот день. Стоит удон дешево. «Простой удон» (без добавок) может стоить всего 200-300 иен за пиалушку. Тот удон, что на фото 34, стоил 350 иен, из которых 50 приходится на «топпинг» в виде сырого яйца.

Японцы вообще часто используют в пище сырые яйца (но лишь те, что произведены на территории Японии – по причинам санитарного характера) и – для многих иностранцев неожиданно – часто кладут их в суп-лапшу. Мне лично нравится. Желток мягко обволакивает «лапшинки» и создает очень интересный вкус.

Помимо множества заведений, где удон подают, в Кагава есть и «школы» по изготовлению удона. По сути дела, это мастер-классы, где за пару часов научат азам лапшичного искусства, ну и в конце участники с аппетитом съездят приготовленное все вместе. Кулинарные мастер-классы вообще распространены в Японии, и довольно четко дифференцированы по регионам, и за удон’ом надо ехать, конечно, в Кагава.