После восхождения на г.Токати с западной стороны гор Центрального Хоккайдо я объехал их c севера, со стороны г.Асахикава, и, поколесив по разным дорогам примерно три часа, оказался с другой, восточной стороны этого небольшого горного массива, в ущелье СоунКё（層雲峡）. СоунКё – ущелье длиной примерно 10 км. При движении по государственному шоссе № 39 (оно называется также «ТайсэйцуКокудо»（大雪国道） - «Дорога на гору Тайсэцу») в какой-то момент по обеим сторонам вырастают крутые скалы, и само шоссе как-то незаметно оказывается глубоко внизу ущелья; параллельно вдоль автодороги вьется горная речка.

Все на Хоккайдо имеет иные масштабы, в том числе и ущелья. Если на о.Хонсю ущелья могут показаться «ненастоящими», какими-то игрушечными (писал, что порой и само название «ущелье» в Японии кажется не совсем уместным), то, вот, на Хоккайдо всё встало на свои места: СоунКё – настоящее ущелье.

Особенно впечатляют виды на СоунКё с высоты верхней станции канатной дороги СоунКё（大雪山層雲峡ロープウェイ）- оттуда хорошо видно, что высота гор, окаймляющих ущелье, более или менее одинакова, - и ущелье напоминает каньон. Нижняя часть ущелья кажется при обзоре с высоты действительно узкой белой полоской (река плюс дорога), над которой нависают горы.

Поднявшись по канатной дороге, я пустился пешком по горному маршруту, ведущему к вершине Куродакэ（黒岳）. Этот подъем стал вторым горным восхождением за 2 дня, но, конечно, по сложности и, соответственно, с точки зрения полноты ощущений Куродакэ значительно уступает горе Токати (см. эссе № 34).

Дело даже не в относительно меньшей высоте вершины (Куродакэ – 1984 м.), а в том, что дорога к вершине идет через сплошной высокий кустарник, оставляя вне поля обзора что бы то ни было вокруг. Просто 2 часа надо подниматься, как сейчас говорят, «тупо» в гору, и потом, в самый последний момент оказываешься на абсолютной пустой, голой, каменистой поляне с указателем «1984 метра». Путь не сложный, и идут по нему все, от мало до велика, в том числе непонятно откуда взявшаяся франкоязычная молодая семья с младенцем за спиной родителя. Все равно, конечно, это определенный драйв, и все это здорово.

Кроме того, весь путь все вокруг было в тумане, точнее, в облаке. А потом, на вершине, чудесным образом небо начало проясняться и постепенно, одна за одной, из-за пелены выступали соседние горные вершины. Кроме черно-зеленых гор из-за облаков показывалось ярчайшее небо. Такое яркое – навсегда осталось в памяти и, частично, – на прилагаемых фотографиях (№ 175). Очень-очень ярко-голубое! Вот потому-то горы так и притягивают меня, потому что дарят столь много потрясающих видов и ощущений.

Многие горные туристы, в том числе и те, с кем я разговаривал по пути, после Куродакэ намерены были продолжить свой пеший маршрут далее на запад, в сторону собственно главной вершины во всем массиве – г.ТайсэцуДзан. Но то далекий путь, и надо по пути ночевать (как раз, один гостевой домик находился чуть ниже вершины Куродакэ). У меня же были другие планы, да и машина стояла внизу, в месте начала восхождения, так что я вернулся в курортный поселок СоунКё.

Конечно, и здесь главное «ключевое слово» - онсэн. В том отеле, где разместился я, с точки зрения горячих источников я обнаружил нечто невиданное мною ранее, а именно – общий онсэн-бассейн, где предполагается совместное погружение и мужчин, и женщин, но при этом не в своих купальных костюмах, а в единообразных, выдаваемых в гостинице же. Забавно, и очень по-японски: все выглядят одинаково, все в коричневой униформе: у мужчин трусы-шаровары, у женщин – нечто вроде платьица того же цвета. Немыслимая ситуация, скажем, для чопорной Европы (для России – думается, еще возможно себе представить…); но я-то лично, конечно, никаких возражений не имел. Своеобразным бонусом послужила широкая панорама на горы, которая открывается перед каждым посетителем онсэн’а (обычно же, по понятным причинам, с внешней стороны купель ограждают чем-либо, и угол обзора существенно снижается).

Вечером удалось посмотреть небольшой местный «ханаби» - фейерверк. Писал уже, что сезон фейерверков в Японии в целом ограничен теплым временем года, и в основном они проводятся в августе; но вот в августе они проводятся поистине везде по стране, в том числе вот в таком месте, как СоунКё, где местных жителей – пару сотен, и отдыхающих пару тысяч. Главным образом для отдыхающих все это и проводится.

Ханаби в Японии – как салют в России с технической точки зрения, - те же залпы, те же цвета в небе, та же примерно продолжительность и эффект. Вот только нет в Японии той привязки к какой-либо дате или празднику. Салюты в Японии проводятся просто по поводу лета, местных летних «мацури», о-бон’а, жары и хорошего настроения. На этом и остановимся, так как с эстетической точки зрения те, кто видел салюты, к примеру, в Москве, в Японии не будут удивлены ничему.

В СоунКё есть, что посмотреть и кроме гор. В частности, это два водопада – Гинга-но-Таки（銀河の滝） и Рюсэй-но-Таки（流星の滝） - буквально, «Золотая река» и «Звездный путь». Оба они довольно жиденькие, но падают с очень большой высоты и выглядят красиво, особенно если отойти подальше, а еще лучше – подняться на 200 метров по лестнице на противоположном склоне.

В самом поселке есть еще музей фотографий – это коллекция местного художника-фотографа, который всю жизнь посвятил съемкам гор, причем в самых труднодоступных местах. Самостоятельно он отправлялся в многодневные экспедиции как раз по горам массива ТайсэцуДзан, и из его фотографических шедевров, выставленных в музее, становится понятным, какая действительно красивая природа в горах, и как, одновременно с этим, природа гор может быть коварна и жестока.