…Продолжая тему предыдущего эссе: с горы Тяусу в ясную погоду можно увидеть (говорят!) почти весь хребет Южных Альп Японии – напомню, этот хребет проходит по границе Яманаси и Нагано, «задевая» также преф.Сидзуока. Между ним и непосредственно горой Тяусу других крупных гор нет, только холмы, потому такому виду, действительно ничто не мешало бы – если бы не погода… В день моего «восхождения» на гору Тяусу в целом было солнечно, но все равно Южных Альп (которые в июне еще в снегу) видно не было. Это вообще свойственно июньской погоде: в воздухе как будто висит дымка, и из-за этой непрозрачности далеко не видно (обратная картина – поздней осенью и ранней зимой, когда воздух прозрачен и видно далеко).

От высокогорья Тяусу мой путь лежал сначала по 151 государственной дороге （国道151号線） Японии на юг, в сторону самого известного горячего источника этой части префектуры Айти – ЮяОнсэн（湯谷温泉）. 151-ая дорога связывает гг.Тойохаси и Иида (преф.Нагано), идет на значительном протяжении пути параллельно железнодорожной линии Иида (упомянуто в предыдущем эссе), рек Тэнрю и Сорохасу, и, в общем, является «стратегически важной» и, по идее, самой обустроенной дорогой данного региона страны. Однако, несмотря на свою кажущуюся стратегическую значимость, она порой с трудом напоминала государственную дорогу – постоянные повороты, петли, спуски и подъемы и – самое главное – неожиданные сужения.

Вот об этих сужениях и надо рассказать особо. Неожиданные сужения проезжей части государственных, префектуральных и лесных дорог Японии имеют место часто, и к ним надо быть всегда готовым водителю, особенно на горных участках, а также в черте старых населенных пунктов, где расстояние между линиями домов исторически всегда было узким. Движение на госдорогах по умолчанию ограничено 60 км/ч, кое-где, особенно в районах жилой застройки, висят знаки ограничения скорости до 40 или 50 км/ч, да в таких местах и при желании быстрее не поедешь. Здесь и дорога становится уже. Само по себе это не представляет собой проблемы. Хуже другое – даже на государственных дорогах, по которым по определению курсируют, в частности, рейсовые автобусы и грузовики, две полосы иногда превращаются в полторы, а полторы порой превращаются в одну…

Для разъездов со встречными машинами предусмотрены карманы, для заблаговременной лучшей видимости – дорожные зеркала, но, все равно, ехать по таким дорогам долгие километры приходится в постоянном режиме «ускорение – тормоз», что по само по себе утомляет. Кроме того, сам ты, как новый человек в этой местности, автоматически из-за осторожности едешь медленнее, а вот местные машины, знающие изгибы данной трассы наизусть, наоборот, скорости особо не снижают. Ты бы и рад их пропустить (японцы, хоть и вежливые, но в подобных ситуациях все равно, по-моему, раздражаются), да не всегда получается – «на обочину» не съедешь, потому что обочины нет. Все это – достаточно затратная с точки зрения нервов особенность подобных маршрутов, но, как я много раз писал, вождение в Японии – сильнейшее хобби, и все эти условные издержки сполна окупаются массой положительных эмоций, связанных с познанием через вождение новых дорог и местностей Японии.

В районе же ЮяОнсэн навигатор, срезая угол, повел меня вообще по местной дороге - префектуральная автодорога № 439 префектуры Айти. Дорога идет очень узкой полоской между горной рекой и одноколейкой, около 3 км. В одном месте я не заметил объявления «Далее проезд только машинами класса «легкие» (до 1 л.)!» (его увидел позже в интернете, на видеоролике про эту дорогу) и вскоре понял, куда попал. Да и номер дороги – «плохой» – префектуральных дорог с трехзначными номерами лучше избегать – ведь знал же! Но тоже не заметил во время этого номера. На протяжении километра ширина дороги была вот такая, как на моем снимке №39 – максимум 2 м, притом с одной стороны - стена, с другой – барьерчик, за ней – горная река.

Километр ехал минут 15, глядя в оба зеркала, где-то проходя в 1-2 сантиметрах краями обоих зеркал от препятствий. Взмок как мышь. Хорошо еще, что в таких местах встречных машин не бывает. Теоретически, можно было дать задний ход, но это еще тяжелее было бы, и уже с первых метров это стало понятно. Урок! Надо было читать объявления. По контракту, если бы поцарапал машину, надо было бы вызывать полицию вот в это самое место… И вроде бы и не верить навигатору нельзя – столько раз выручал меня (а когда не верил ему, так и в худшие места попадал). Бог хранил.

…Сам же ЮяОнсэн – милое тихое место вдоль горной речки. Даже гор как таковых там нет – высокие холмы (до 400-500 м), но поток довольно бурный. Видимо, в воде этого источника содержится много железа, так как цвет – как на снимке №42 видно – рыжий. Днем, когда я там был, многие рёкан’ы работали в режиме «хигаэри» (пользование онсэном без ночевки, за небольшие деньги), и вот в одном таком рёкан’е я и побывал.

Накануне же вечером я с огромным удовольствием переночевал в одиноко стоящем на возвышенности Тяусу «минсюку» (частном жилье со сдаваемыми гостевыми комнатами) под названием «СимидзуКан». Этот «Дом Симидзу» - семейный бизнес, гостиничка, управляемая частными владельцами в четвертом поколении после основателя. Когда-то это было нечто вроде общежития для рабочих лесных заимок. И сегодня вокруг – богатые леса, а в 19-м веке лесная промышленность вообще была одной из основных в Японии.

Чистейший воздух вокруг, речка шумит под окнами, птицы поют. «Экологически чистый» деревянный дом, столовая со стилизованными под «неотёсанность» лавками, печкой (не русской печкой, правда), различными милыми украшениями «не по делу», веранда с видом на тот самый горный речной поток где-то внизу… Незабываемая обстановка. Ко всему этому – я был в тот день вообще единственным гостем. О-фуро как бы целиком в моем собственном распоряжении (так что даже дважды за вечер побывал)! Плюс к тому, мне кажется, хозяева и с ужином постарались так, как будто в тот день реально в минсюку ночевал не я один, а еще несколько гостей – таким ужином по объему реально можно был бы накормить человека три… «Изюминка» трапезы – баранина (вообще-то – редкость для этих мест), которую предлагается зажаривать на жаровне самостоятельно. О похожем блюде с названием, напоминающем слово «Чингиз-Хан» я писал в «Хоккайдо». СимидзуКан – одно из лучших мест вообще из всего списка моих ночевок в Японии, где на сегодня порядка трехсот гостиниц.